Ayant le titre du canyon de rivière le plus profond du monde, les gorges du saut du tigre nous ont offert les paysages les plus spectaculaires et époustouflants jusqu’à maintenant.
En effet, nous avons eu l’opportunité de longer ces gorges deux fois à vélo sur une route goudronnée qui est assez près du fleuve Yangtze (en pinyin « Jĩnshã Jiãng »), puis d’effectuer la randonnée sur un sentier pédestre dit « sentier du milieu ».
Admirer les eaux tumultueuses de Yangtze, des rochers abrupts et les incroyables montagnes de neiges éternelles tout en pédalant est tout simplement une expérience extraordinaire.
On vous emmène dans cette aventure à la fois excitante et sensationnelle.
Aperçu des Gorges du saut du tigre
Origine du nom
En Chine, il n’est pas étonnant de voir des noms de lieux associés aux tigres, dragons ou lions. Considéré comme l’emblème du courage et de la férocité, le tigre donne son nom et son image à plusieurs lieux et illustrations.
Quant aux gorges du saut du tigre, son nom est tiré d’une légende. En effet, un tigre a fait un saut d’une trentaine de mètres d’une rive à l’autre à l’endroit où les rives sont les plus étroites, afin d’échapper à un chasseur. Vous verrez de ce fait la statue du tigre sur la plateforme d’observation des eaux de Yangtze.
Où sont les gorges du saut du tigre ?
Situées au nord-ouest de la province du Yunnan à 60 kilomètres au nord de la vieille ville de Lijiang, les gorges du saut du tigre sont un site naturel d’exception en Chine.
Comme mentionné plus haut, le légendaire fleuve Yangtze serpente au fond des gorges sur environ 16 kilomètres de longueur. Celles-ci sont entourées de deux montagnes de neiges éternelles : Yulong Xue Shan (montagne enneigée du Dragon de jade) et Haba Xue Shan.
Le point le plus haut des gorges mesure 3 790 mètres.
Notre feuille de route à vélo jusqu’aux gorges
Notre itinéraire complet de la Chine à vélo fera l’objet d’un autre article. Dans ce récit, je voudrais parler des trois principales étapes qui précèdent les gorges du saut du tigre depuis Shaxi.
Étape 1: Shaxi à Jianchuan [38 km // 505 m de dénivelée positive]
Après le séjour court mais intense à Shaxi, nous avons décidé de repartir doucement en allant à Jianchuan, ville de taille moyenne située à 38 km de Shaxi.
Nous avons pris la route X084 qui s’arrêtait à un moment à cause des travaux. Nous nous sommes retrouvés sur une route toute neuve qui n’est pas encore répertoriée sur la carte. Ce jour-là, le vélo de Jérôme était capricieux, sa roue arrière plus précisément. On devait s’arrêter dans une station-service pour qu’il puisse changer la chambre à air à l’ombre.
Arrivés à Jianchuan, on avait du mal à se faire comprendre pour une chambre d’hôtel. La personne du premier hôtel n’a pas voulu nous attribuer la chambre car on n’avait pas de carte d’identité chinoise. La deuxième personne nous a acceptés. En revanche, elle a mis deux heures pour nous enregistrer correctement.
Notre déjeuner :
Étape 2: Jianchuan à Shigu [60 km // 423 m de dénivelée]
Avant de quitter Jianchuan, nous avons de nouveau pris les baozi aux légumes et champignons pour le petit-déjeuner. La vieille ville de Jianchuan est beaucoup moins charmante que celle de Weishan. Nous l’avons tout de même visité.
Nous avons prix la route G214 où le trafic était raisonnable. Sur ce trajet, on peut voir plusieurs artisans graveurs qui travaillent le marbre. Il s’agit de stèles et de statues sous forme d’animaux pour les tombeaux.
Shigu est le premier méandre du fleuve Yangtze. Nous avons longé le fleuve pendant plusieurs kilomètres avant d’y arriver.
Malgré la fatigue, une petite balade s’impose pour aller admirer la vue du méandre (si on trouve le bon endroit, ce n’est pas gagné !).
Étape 3: Shigu aux gorges du saut du tigre (Tibet Guesthouse) [66 km // 775 m de dénivelée]
Jérôme a initialement prévu de pédaler une cinquantaine de kilomètres ce jour-là. Encore une fois, rien ne se passe comme prévu. En effet, Jérôme a vu sur la carte quelques guesthouses au village de Hutiaoxia où on pourrait se reposer les jambes.
Finalement, on n’a jamais vu ce village parce qu’il y avait un nouveau pont fraîchement construit qui n’apparaît pas encore sur la carte. On a emprunté ce pont, ce qui nous a permis de faire un raccourci malgré nous. Dans l’ensemble, les informations actuelles sur l’application Maps.me sont totalement incorrectes, de même que celles trouvées sur la plupart des blogs. En effet, suite aux travaux, l’accès au site a été réorganisé.
Du coup, 16 kilomètres des gorges se sont ajoutés contre notre gré car on était déjà bien fatigués. D’autant plus que le temps n’était pas de la partie : vents de face, froid et pluies.
Cependant, le hasard fait parfois bien les choses. En effet, nous avons pu admirer les paysages les plus spectaculaires et impressionnants des gorges du saut du tigre depuis la selle « grâce à » ce ratage.
Pour tout avouer, j’ai eu peur d’être déçue car après avoir traversé le pont, on continue à voir beaucoup de gros travaux de constructions au début des gorges. Le ciel était gris, on ne voyait pas bien les montagnes enneigées.
Plateforme d’observation des gorges
Quelques kilomètres après le bureau de billetterie, vous verrez un parking rempli de cars et de voitures. Il s’agit de celui de la plateforme d’observation. La plupart des touristes chinois viennent ici pour observer les gorges de plus près.
Nous avons décidé de passer notre chemin car il pleuvait et il faisait froid. On n’avait qu’une seule envie : trouver une chambre et nous y poser le plus vite ! En quittant les gorges après la randonnée, nous avons repris cette route et nous sommes descendus admirer la puissance vorace des eaux.
Nous avons donc continué notre chemin. Après la plateforme, voilà un autre monde : le trafic est beaucoup moins chargé. Tant mieux pour nous.
Randonnée pédestre aux gorges du saut du tigre
Après être arrivés à la guesthouse, je me suis dit : « ah, le vélo c’est bien quand ça s’arrête ! » Le froid et le mauvais temps ce jour-là ne m’ont pas donné envie de faire la randonnée. Après moult tergiversations, nous avons décidé d’effectuer la randonnée qui nous offrirait certainement différentes vues sur les gorges et les paysages qui les entourent.
Jérôme s’est cassé la tête pour chercher des informations sur le début de la randonnée. Mais les informations trouvées ne sont pas à jour, suite aux travaux mentionnés plus haut. Le meilleur moyen est de s’arranger avec le personnel de la guesthouse où on est.
Afin de vous aider à organiser votre randonnée, nous partageons avec vous dans cet article toutes les informations utiles et notre propre expérience. Il s’agit notamment de l’organisation, la durée, le sens de la randonnée ainsi que l’hébergement et le ravitaillement durant la randonnée aux gorges du saut du tigre.
Comment s’organiser pour la randonnée ?
Il est possible de laisser les affaires dans une guesthouse gratuitement ou pour peu de frais. Nous avons dormi à Tibet Guesthouse. Les hôtes ont la gentillesse de nous laisser la place pour les vélos ainsi que nos sacoches sans aucun frais supplémentaire pendant la randonnée.
Qu’en est-il du sens de la randonnée ? Nous recommandons de la faire de l’ouest à l’est. Comme dit le dicton, c’est bien de garder le meilleur pour la fin. C’est-à-dire garder la partie assez relaxante avec de beaux paysages pour la fin. Par ailleurs, la partie située à l’ouest est connue pour les 28 lacets qui épuisent vite les randonneurs.
Lors de notre randonnée, on a vu de gros travaux de construction au début des sentiers, ce qui gâche les paysages. C’est pour cela qu’il vaut mieux éviter d’avoir l’image de ces travaux à la fin de la randonnée.
En combien de jours effectuer la randonnée ?
À savoir que le sentier pédestre aux gorges du saut du tigre est environ de 15 kilomètres de longueur.
Il y a des gens très sportifs qui arrivent à effectuer la randonnée en une journée en partant de très tôt le matin et ayant un bon rythme de marche. Certains la font en deux jours. D’autres préfèrent prendre le temps en la faisant en trois jours. Et puis, ceux qui ont du temps et qui adorent la montagne peuvent marcher en quatre jours en mode très tranquille.
En ce qui nous concerne, on l’a faite en deux jours. Chacun l’adapte au gré de son envie.
Nous avons un peu « triché », c’est-à-dire que nous n’avons pas commencé la randonnée au tout début. La conductrice de la Tibet guesthouse nous a amenés à Naxi guesthouse où on peut rejoindre le sentier qui est juste à côté. Cette option nous a permis d’éviter le chemin à priori très abrupt au tout début de la randonnée.
Jour 1
Après avoir pris un bon petit-déjeuner à la Tibet guesthouse, nous nous sommes laissés conduire par la personne de la guesthouse vers 9h. C’était une bonne conductrice. Je ne me vois jamais conduire ici aux gorges du saut du tigre.
Arrivant à Naxi guesthouse, vous verrez un panneau qui indique le chemin et la durée jusqu’à la Tea horse guesthouse. La carte est dessinée à l’envers, cela nous a un peu perturbé. Peu importe, vous prenez le sentier qui est à l’opposé de la Naxi guesthouse en direction de la Tea horse guesthouse.
Les 28 lacets
Une demie heure plus tard, vous verrez une petite cabane où un monsieur vend des boissons rafraichissantes. Sur le mur de cette petite maison, c’est écrit en anglais comme suit « il faut prendre de l’énergie pour attaquer les 28 lacets qui vous attendent ». Quoi de mieux comme slogan marketing au milieu de nulle part ? 🙂
On craignait ce moment des 28 lacets. Pour notre plus grande surprise, ce n’était pas aussi affreux que ce qu’on attendait. Je me suis amusée en comptant des lacets, j’en ai énuméré 27. Allez-y doucement et franchement, ce n’est pas si dur !
Après avoir fini de grimper ces lacets, vous serez récompensé par un premier point de vue magnifique ayant les montagnes comme toile de fond. Par ailleurs, une dame tient son stand de boissons et quelques grignotis tels que des noix. On en a stocké quelques cerneaux pour 10 yuan.
Comptez environ trois bonnes heures de marche pour arriver à Tea horse guesthouse. Nous y avons pris le déjeuner. Et on a aussi décidé de passer la nuit à Tea horse guesthouse.
Jour 2
Cette journée est plutôt relaxante et en descente raide vers la fin.
Comme on l’avait imaginé, la randonnée nous a offert des paysages qui sont différents de ceux qu’on avait admirés depuis la selle. On voit donc mieux les montagnes enneigées grâce au beau temps. Le sentier nous éloigne du coup du fleuve.
À ceux qui ont le vertige, il y a quelques passages à pic qui sont vraiment impressionnants.
Le sentier finit au niveau de Tina’s guesthouse. De là, on a continué la marche en prenant la route normale jusqu’à Tibet guesthouse. Il semble qu’au niveau de Tina’s guesthouse, il est possible de s’approcher de Yangtze en empruntant l’escalier géré par cette guesthouse. Nous ne l’avons pas fait.
Après l’effort, le réconfort ! On a ainsi dégusté de très bons raviolis au fromage de yak à Bridge café guesthouse qui se situe après le pont et à quelques centaines de mètres de Tina’s guesthouse.
Où dormir lors de la randonnée aux gorges du saut du tigre ?
Lorsque l’on s’est renseigné sur cette randonnée, certaines personnes recommandent de laisser les affaires à une des guesthouse situées dans la ville de Hutiaoxia, la porte d’entrée des gorges du saut du tigre. Sincèrement, nous ne recommandons pas cette option car cette ville ne présente pas beaucoup d’intérêt.
Comme évoqué plus haut, vous trouverez des guesthouse tout au long des sentiers de la randonnée. Après Naxi guesthouse (notre départ en randonnée), ce sera Tea horse guesthouse qui fait le mi-chemin entre le début des sentiers et Tina’s guesthouse. Après Tea horse guesthouse et Tina’s guesthouse, il y a quelques d’autres guesthouses. Pas de soucis donc pour vous loger.
De notre côté, on a dormi à:
TIBET GUESTHOUSE [100 RMB / nuit ~ 13 € pour une chambre avec salle de bain privative]
Cette guesthouse est tenue par une famille dont la mère gère la plupart des affaires. La dame est très serviable et accueillante ,et nous a aidé à monter nos sacoches dans la chambre. La guesthouse dispose d’une bonne situation : face à des montagnes. Une belle vue s’offre à nous pour admirer le coucher de soleil.
Par ailleurs, les plats sont également préparés par cette dame avec soin. Le menu est varié. Les plats sont très bons pour un prix tout à fait raisonnable. La chambre n’est pas spacieuse mais reste très correcte. La salle de bain n’est en revanche pas à la hauteur de la chambre. Ceci dit, on est au milieu de nulle part, il ne faut pas non plus être trop exigeant vu le prix payé. La connexion wifi est aléatoire dans la chambre. La mère et les fils se débrouillent en anglais. Cela nous facilite l’organisation de la randonnée.
TEA HORSE GUESTHOUSE [150 RMB /nuit ~ 19 € pour une chambre avec salle de bain privative]
La chambre et la salle de bain sont propres. On a une belle vue sur les montagnes depuis notre chambre. La guesthouse est tenue par une famille Naxi. L’hôte qui cuisine également, est souriante et chaleureuse. Les plats sont un peu moins bons et plus onéreux que ceux de Tibet guesthouse. Nous avons en revanche apprécié le petit-déjeuner à Tea Horse guesthouse avec plusieurs sortes de pancake.
Il y a de l’eau chaude dans tous ces établissements. Chez Tibet guesthouse, on peut dire l’eau tiède plutôt que l’eau chaude.
À titre personnel, nous préférons Tea Horse guesthouse plutôt que Tibet guesthouse pour son confort et sa situation géographique.
Trouvez votre hébergement aux gorges du saut du tigre
Quelle est la meilleure période ?
Selon nos hôtes, les meilleures périodes pour visiter et faire la randonnée aux gorges du saut du tigre sont:
- De avril à juin: vous profiterez de la tiédeur de la température en journée. Le temps est sec et frais le soir.
- De septembre à novembre : il commence à faire plus frais mais c’est aussi très bien pour randonner.
D’autres informations pratiques
- Le Half way lodge est aussi réputé auprès des randonneurs des gorges du saut du tigre. Contrairement à son nom, cette guesthouse ne se situe pas au milieu des sentiers de randonnée. Depuis Tea Horse guesthouse, il faut compter au moins deux heures de marche pour la rejoindre. Donc, si vous arrivez à Tea horse après plusieurs heures de marche, on vous conseille de ne pas pousser jusqu’à Halfway car c’est encore loin.
- Nous n’avons pas réservé nos chambres à l’avance et n’avons pas eu de problème pour dormir. Si vous êtes prudent et plus prévoyant, réservez à l’avance. Ces établissements sont répertoriés sur booking.com. La Tea horse est fréquentée par des groupes de touristes coréens.
- Prenez au moins deux litres d’eau chacun. Il est possible de demander à remplir les gourdes aux guesthouses.
- En montagne, le temps change vite. N’oubliez pas de prendre avec vous les vêtements chauds au cas où.
- Le sentier de la fin de la randonnée vers Tina’s guesthouse est très escarpée et descend bien. Avant de partir en randonnée, vous pouvez demander à certaines guesthouses de vous prêter des bâtons.
- Nous avons payé 45 RMB par personne comme prix d’entrée aux gorges du saut du tigre. Ce montant est valable au moment de notre passage et susceptible d’être modifié. Sinon, nous n’avons pas payé aucun autre frais lors de la rando.